Тренд сезона – кроп-топ

Не жалея живота своего: носим кроп-топы по правилам

Весной я уже рассказывала о том, что укороченные топы (crop top – от англиского crop, «обрезать») – must-have нынешнего сезона. В апрельской статье на эту тему я рассказывала о самых трендовых дизайнерских моделях этой одежды.

А сейчас давайте подробнее поговорим о том, как правильно носить crop top. Вещь это далеко не универсальная, однако благодаря правильно составленному комплекту, ее легко можно адаптировать к разным стилевым ситуациям.

При создании модного look’а в первую очередь исходите из фасона миниатюрного топа. Есть несколько простых правил, которые идеально впишут кроп-топ в актуальный образ без ущерба для вашей фигуры. Конечно, я имею в виду визуальное впечатление – то, как топ корректирует, или, наоборот, искажает пропорции тела.

Правило 1. Идеальная фигура – облегающие фасоны

Если у вас модельные параметры, то нет ничего проще, чем надеть топ-бюстье или трикотажный облегающий кроп-топ с прямыми неширокими брюками, джинсами-скинни, или юбкой-карандашом:

Правило 2. Высокая талия – длинные ноги

Независимо от того, какой у вас рост и параметры, зрительно удлинить ноги еще никому не мешало. Так что смело сочетайте топы с юбками или брюками с завышенной линией талии:

Правило 3. Макси-длина – стройный силуэт

А вот если низ вашего комплекта будет максимально-длинным, вы визуально вытяните свой силуэт и будете казаться выше и стройнее:

Правило 4. Выбираем только один объем

Правило одного объема позволяет не превратиться в «снеговика», как в ситуации, если бы вы одновременно надели свободный расклешенный топ и широкую юбку. Лучше выбрать: либо свободный верх, либо – низ. Исключением из этого правила могут воспользоваться разве что только девушки анарексичного сложения – только их «удвоенный» объем не только не испортит, но и выручит.

Если у вас широкий свободный топ, то юбка, шорты или брюки – узкие или прямого кроя:

Противоположный вариант выстраивается по принципу А-силуэта:

А вот как выглядит типичная ошибка соединения в одном образе двух объемов. На вкус и цвет товарищей нет, но мне это кажется дисгармоничным. Даже девушки с хорошими фигурами выглядят одетыми небрежно и нелепо:

Правило 5. Кроп-топы + мини – это только для юных

Чтобы не выглядеть дамой, которая одолжила одежду у дочери, лучше не комплектовать мини-верх и мини-низ, если вам за 30. Мини-юбочки и шорты с кроп-топами оставьте юным и задорным:

Правило 6. Размер имеет значение!

Кроп-топы вещь жестокая – создана только для молодых и стройных. Очень стройных! Вы можете со мной (не стройной)) сейчас поспорить, но сначала взгляните на этих пышечек-жертв моды:

И на фигуристую Ким Кардашьян полюбуйтесь, которая прямо одержима кроп-топами, несмотря ни на что:

Мне, как вы поняли, последние образы совсем не нравится, а вам?))

Неделя Высокой моды в Париже: показы Chanel, Valentino, AZ Factory, и Giorgio Armani Privé

Неделя Высокой моды в Париже в самом разгаре. Свои новые коллекции от кутюр сезона весна-лето 2021 уже представили такие бренды, как Schiaparelli, Iris Van Herpen, Christian Dior, Chanel, Valentino и другие. Показы Haute Couture SS2021 проходят в цифровом формате на онлайн-платформе Haute Couture Week.

©Acielle / Style Du Monde

В 2021 году высокая мода отлично вписалась в новый, карантинный режим. Демонстрация нарядов от кутюр проходит без публики, однако под прицелом камер лучших фотографов и операторов, а также в присутствии знаменитых гостей. Например, мероприятие Haute Couture от Chanel посетили Пенелопа Крус, Марион Котийяр, Ванесса Паради и ее дочь Лили-Роуз Депп.

©Artist,Anton Corbijn

Что же показали дизайнеры модного дома Шанель на обозрение публики?

Коллекция Chanel на Haute Couture Week: свежесть и атмосфера праздника

Презентация Chanel прошла в Grand Palais, где организаторы воссоздали атмосферу небольшой деревушки на юге Франции. Огромные арки, украшенные зеленью и живыми цветами, много света и нежная россыпь лепестков на полу. Креативный директор Дома Шанель Виржини Виар сравнила свой показ со свадьбой. Причем на подиуме четко просматривалось уютное семейное торжество, а не пафосное мероприятие.

©Vogue ©Vogue

Убранство моделей соответствующее – классические твидовые костюмы, брюки, жилетки и рубашки. И конечно же, восхитительные платья с обилием рюшей, оборок и цветов, что говорит о богемной обстановке всего мероприятия. На головах некоторых моделей красовались венки.

©Acielle / Style Du Monde

В финальной части дефиле на подиуме появилась невеста, верхом на белой лошади.

©Vogue

Giorgio Armani Privé: вечные поиски красоты

Как ни странно, источником вдохновения для Джорджио Армани послужила сама идея пустынного и практически обнаженного города во время пандемии. «Время, в котором мы живем, заставляет нас оставаться дома и вести очень ограниченную социальную жизнь, но поиск красоты вечен», – написал Армани. «Вот о чем вся эта коллекция».

©Vogue ©Vogue

Мы видим серую палитру, темно-синий, бирюзовый, фиолетовый цвета, фуксию и золото. Множество цветочных акцентов и прозрачные элементы на платьях придают коллекции восхитительного звучания.

Valentino: жить здесь и сейчас

Не обошел своим вниманием тему пандемии и руководитель модного дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Модельер попробовал объединить высокую моду от кутюр и прет-а-порте, создав ауру легкости и минимализма.

Дизайнер представил модели женской и мужской одежды, а также активно заявил о стиле унисекс.

Вместе с простыми фасонами и формами мы видим непосредственное влияние высокой моды: золотистую обувь на платформе и много золота на лицах моделей.

AZ Factory: исторический дебют

Альбер Эльбаз, бывший креативный директор дома мод Lanvin, презентовал на Неделе Высокой моды свой новый бренд AZ Factory. Дизайнер называет свои творения не коллекциями и не капсулами, а историями. Без деления по сезонам, без оглядки на вечернюю или повседневную моду. Каждая следующая история будет дополнять предыдущую и складываться в пазл.

Также кутюрье представил свое видео в формате fashion-шоу.

Многие бренды, такие как Franck Sorbier, RVDK Ronald van der Kemp создали свои презентации в виде клипов, перформансов и короткометражек.


Читайте также об открытии и первых показах Недели высокой моды весна-лето 2021 в Париже.

НЕДЕЛЯ МОДЫ В ПАРИЖЕ 2020 ТРЕНДЫ И СТРИТСТАЙЛ

Неделя моды в Париже. Из истории

Париж издавна считается мировой столицей моды. Дом для таких культовых дизайнеров, как Коко Шанель, Кристиан Диор и Карл Лагерфельд, – знаменитый город Франции зарекомендовала себя главным fashion-направлением. Что уж говорить о легендарном французском стиле и отменном вкусе парижанок.

Первая официальная Неделя моды в Париже прошла в 1973-году. Инициатором выступил Fédération Française de la Couture. Тогда на подиуме состоялось настоящее противостояние французской и американской моды, ведь свои коллекции продемонстрировали представители двух государств. За французскую моду отвечали: Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Christian Dior, Emanuel Ungaro и Pierre Cardin.

С самого начала PFW зарекомендовала себя, как одна из самых драматичных и экстравагантных в «большой четверке». С годами эффект только увеличился. Дизайнерам недостаточно просто создавать коллекции: презентация и шоу, порой, играют большую роль. Поэтому креативные директора каждый сезон стремятся превзойти самих себя. И самые эффектные шоу традиционно проходят именно в Париже.

Показ Dior на Неделе моды в Париже

Мария Грация Кьюри в очередной раз строит коллекцию и показ вокруг темы феминизма. Пространство украшают крупные баннеры с надписями «Согласие» и «Патриархат — климатическая угроза», а модели уверенно вышагивают в футболках с надписью «I Say I».

В новом сезоне креативный директор французского модного дома черпает вдохновение в 70-х, воплощая стиль бохо в эффектных образах: деним, пестрые принты, свободный крой и косынки с рисунком и логотипом – мастхэв будущей осени. Дизайнер традиционно переосмысливает легендарный жакет Bar, представив его на этот раз в новых оттенках и принтах.

Показ Saint Laurent на Неделе моды в Париже

Энтони Ваккарелло возвращает в моду латекс, который органично вписался в дерзкую и соблазнительную коллекцию бренда. Вещи из этого материала легли в основу каждого образа, появившись в виде обтягивающих фигуру брюк, юбок, платьев, плащей, топов-бандо и блуз с бантом.

Их креативный директор миксует с идеально скроенными жакетами, удлиненными шортами, меховыми полупальто и массивными украшениями.

В новом сезоне Ваккарелло выходит из классической черной зоны комфорта и воплощает стильные вещи в ярких цветах. Как заявляет сам дизайнер, возможно, это дело лишь одной коллекции, поэтому стоит купить цветные вещи в исполнении талантливого дизайнера как можно скорее.

Показ Balmain на Неделе моды в Париже

Еще один дизайнер, не на шутку увлекшийся идеей доминантрикса. Латекс в осенне-зимней коллекции Оливье Рустена появился на тотал-луках, которые уже успели опробовать на себе главные поклонницы дизайнера – сестры Кардашьян. Рустен традиционно использует архитектурный стиль, четко выделяя талию и увеличивая объем на уровне плеч.

Брючные костюмы свободного кроя чередуются на подиуме с кейпами, напоминающими наряды то ли греческих богинь, то ли женщин-воинов, пышными юбками с многочисленными слоями и оборками, жакетами на манер смокинга и кутюрными топами. Образы дополнили высокие ботфорты со сборкой и очки-маски.

Показ Celine на Неделе моды в Париже

Задать направление новому Celine Эди Слиман сумел еще в свой первый сезон, а после каждая коллекция становится логическим продолжением своей предшественницы. И сезон осень-зима 2020/21 не стал исключением. Дизайнер вновь обращается к эстетике 70-х, на этот раз посветив коллекцию матери и ее гардеробу из этой эпохи. На подиуме преобладает деним, вещи в богемном стиле, золото и кожа. Дух 70-х передают аксессуары, солнцезащитные очки и шляпы, а также прически моделей – кудрявые длинные волосы у мужчин и женщин.

Показ Valentino на Неделе моды в Париже

Внезапное появление на подиуме более дюжины полностью черных образов, классический красный Valentino, романтизм, панк и минимализм – все это смешалось на подиуме в новой коллекции Пьерпаоло Пиччоли. Разнообразные стили, фактуры, материалы, цвета и принты – у нас точно будет выбор.

Полупрозрачные платья с оборками, строгие костюмы и пальто, кожаные жакеты, кутюрные платья в пол с кружевом и цветочным узором, дополненные грубыми ботинками на массивной подошве и высокими кожаными перчатками.

Показ Givenchy на Неделе моды в Париже

Коллекция французского дома моды получилась элегантной, женственной и лаконичной. Строгие брючные костюмы, величавые кейпы насыщенного красного цвета, кокетливые ассиметричные платья с принтом, драматичные топы с перьями – Клэр Уэйт Келлер вновь продемонстрировала потрясающую коллекцию. Пышные рукава украсили минималистичные пальто в мелкую клетку, а дерзкие кожаные перчатки выше локтя разбавили величавые луки с платьями в пол.

Читайте также:  Резинка-пружинка для волос (60 фото): силиконовые спиральки Invisibobble, отзывы , как пользоваться и как называются

Показ Chanel на Неделе моды в Париже

С момента, как Виржини Виар заняла пост креативного директора Chanel, она четко поставила перед собой цель – расширить аудиторию и омолодить бренд. Дизайнер уверенно укоротила твидовые жакеты еще в прошлом сезоне, представила шорты мини и юбки с низкой талией, а на осенне-зимний сезон приберегла топы бандо и колготки с логотипом модного дома.

Коллекция получилась практически полностью монохромной: иногда черно-белую палитру разбавляли розовый, салатовый и серый цвета.

Показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже

Николя Жескьер уверенно лавирует между спортивным и классическим стилем, воссоздает образы из прошлых эпох и заглядывает в будущее. Новая коллекция модного дома получилась разнообразной: в ней читаются мотивы разного времени, которые так гармонично и деликатно соединились воедино в стенах Лувра на закате очередной модной Недели.

Street Style на Неделе моды в Париже

Герои стритстайла в Париже не на шутку увлеклись принтами, выбрав главный в новом сезоне – клетку. Именно она украсила пальто, костюмы, юбки, брюки и жакеты модников.

Кожаные тотал-луки, тренчи, платья, рубашки и юбки в черном, винном и нюдовых оттенках.

Стиль power dressing совершил грандиозное возвращение в весенне-летних коллекциях брендов. На улицах Парижа модники представили его в новых амплуа: в виде ярких брючных костюмов, сетов с юбками, приталенных жакетов в сочетании с пышными юбками и классических смокингов.

Прохладная погода и дожди вдохновили it-girls выбрать нового фаворита – ботфорты. Именно эта обувь чаще всего появляется в сводках стритстайла с PFW. Гостьи модных показов выбрали кожаные модели в сборку, замшевые и даже из денима.

А вишенкой на торте как всегда стали сумки: от объемных моделей макси, до необычных поясных сумок, кросс-боди и миниатюрных моделей культовых сумок.

Показ Prêt-à-Porter Spring-Summer 2020/21 от Сhanel в рамках Недели Моды в Париже

Добрый день, дорогие читательницы!

Сегодня мой пост будет посвящен показу коллекции Prêt-à-Porter Spring-Summer 2020/21 от бренда Chanel, который прошел в рамках недавней Недели Моды в Париже.

Итак, прошу под кат.

Прошедший 6 октября показ коллекции Prêt-à-Porter Spring-Summer 2020/21 стал для бренда Chanel первым подиумным показом ( не в виде фото или роликов через соц.сети, хотя и прямой эфир имел место быть) с начала пандемии. Данный факт определенно радует и вселяет оптимизм.

По словам креативного директора Chanel Виржини Виар источником вдохновения для новой коллекции стал Голливуд, индустрия кино и выдающиеся актрисы, которые выбирали и выбирают для себя наряды от дома Chanel.

Габриэль Шанель и Карл Лагерфельд одевали так много кинозвезд и в жизни, и в фильмах. Я думала о них, ведь они подтолкнули нас к мечтам.
Виржини Виар о вдохновении для коллекции Prêt-à-Porter Spring-Summer 2020/21

Таким образом, коллекция является своего рода данью уважения всем музам дома.

В качестве превью показа в социальных сетях марки были представлены два небольших ролика, иллюстрирующих главную идею коллекции. Первое видео погружает зрителя в атмосферу киностудии и съемочного процесса. Можно заменить прямую параллель с Лос-Анджелесом.

Второе превью демонстрирует зрителю метафорические образы актрис разных эпох.

Для данного показа пространство Grand Palais украсили надписью «CHANEL», имитирующей легендарную надпись ” HOLLYWOOD” в Лос-Анджелесе.

Оформление Grand Palais для показа.

Исходя из главной идеи, Виржини Виар удалось создать коллекцию в которой органично сочетаются тенденции нескольких культовый десятилетий ( как то 40-е, 60-е и 80-е). Из основных тенденций можно выделить широкие плечи , как особенность силуэтов, комбинезоны, кружевные платья, широкие брюки с высокой талией, а также активное использование логотипа бренда. Конечно же, не остались в стороне и легендарные твидовые жакеты, давно ставшие визитной карточкой бренда. Из тканей внимание было уделено шифону, коже и дениму.

Можно заметить, что основными цветовыми решениями коллекции стали классические цвета: черный и белый. Но также присутствуют модели с ярким принтом.

Модель Рианн ван Ромпей, открывшая показ.

Модель Виттория Черетти на показе.

Модель Мика Арганьярас на показе.

В обуви также можно выделить несколько вариантов. Это сандалии на устойчивом невысоком каблуке, босоножки с высоком устойчивом каблуке и закрытые летние ботинки.

Сандалии на устойчивом каблуке.

Не менее интересны и аксессуары, продемонстрированные на показе. Прежде всего это, конечно же, цепи, которые стали одним из кодов дома Chanel. Но стоит обратить внимание на сумочки, которые можно увидеть не только в руках моделей. Миниатюрные сумочки также украшают пояса и даже колье ( по сути это сумочка на шею).

Рианн ван Ромпей на показе.

Что касается макияжа, то на этом показе Лючия Пика сделала ставку на активный макияж глаз.

В качестве тона было использовано устойчивое компактное средство Le Teint ultra , а также рассыпчатая пудра Poudre universelle. Для создания акцента на глазах и дымчатого эффекта креативный директор по макияжу совместила две палетки: Les 4 Ombres в оттенке 334 Modern Glamour из прошлогодней осенне-зимней коллекции Noir et Blanc и Les 4 Ombres в оттенке 322 Blurry Grey.

Макияж губ выполнен в нюдовых тонах при помощи карандашаLe Crayon lèvres в оттенке 162 Nude Brun и помады Rouge Allure velvet extrême в оттенке 102 Modern.

Безусловно, показ новой коллекции Prêt-à-Porter Spring-Summer 2020/21 посетили ( как онлайн, так и непосредственно, прибыв Grand Palais) в амбассадоры и друзья марки. Многие из них поделились своими впечатлениями о новой коллекции.

Международный амбассадор Chanel Каролин де Мэгре.

Друг бренда актриса Изабель Аджани.

Амбассадор дома и новое лицо классической версии аромата Chanel #5 Марион Котийяр

Марион Котийяр дала небольшое интервью Каролин де Мегрэ, рассказав о своем впечатлении от коллекции:

Режиссер и друг бренда Chanel София Коппола

Небольшое видео-интервью с Софией Коппола:

Амбассадор дома Анна Мугларис.

Grand Palais посетили также Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп. Для выхода мисс Депп выбрала жизнерадостный молодежный наряд с розовым твидовым жакетом и джинсами со вставками в тон жакету. Лили дополнила образ романтичной укладкой.

Амбассадор дома Ванесса Паради

Амбассадор дома Лили-Роуз Депп.

Интервью Лили-Роуз Депп, которое она дала Каролин де Мегрэ:

Не осталась в стороне от показа и еще одна прекрасная посланница дома Chanel — Кристен Стюарт. Для публичного выхода актриса выбрала стильный комплект в трендовом белом цвете. Изюминкой образа стал черный галстук.

Посланница дома актриса и режиссер Кристен Стюарт

В плане макияжа Кристен Стюарт осталась верна себе, сделав акцент на глазах и коже.

Амбассадор с удовольствием поделилась своими впечатлениями о коллекции в интервью и отметила моменты, которые ее наиболее впечатлили:

Стоит заметить, что Кристен Стюарт поддержала дом не только на показе, но и, как стало известно после мероприятия, приняла активное участие в специальной совместной программе Chanel и кинофестиваля Tribeca ( Лос-Анджелес) ” Through her lens”, которая направлена на поддержку творческих молодых женщин в киноиндустрии. Тем самым дом Chanel продолжает свое активное сотрудничество с миром кино, делая идею прошедшего показа еще более живой.

Показ Prêt-à-Porter Spring-Summer 2020/21 от Chanel стал эффектным завершением парижской Недели Моды. Коллекция, созданная Виржини Виар, совместила в себе элементы нескольких временных периодов в истории моды, переосмыслив их в современном, актуальном ключе и придав им новое актуальное звучание. Кроме того, в коллекцию были органично вписаны некоторые узнаваемые коды дома Chanel и индивидуальный стиль создательницы.

Виржини Виар завершает показ Prêt-à-Porter Spring-Summer 2020/21 от Chanel.

В конце поста, предлагаю читателям посмотреть запись показа:

Спасибо, что прочли мой пост, надеюсь, вам было интересно.

«Нужно сделать все, чтобы продолжать Недели моды в Париже»

Первый бутик Chanel основательница марки и один из самых знаменитых дизайнеров моды ХХ в. Габриэль Шанель открыла в Париже в 1910 г. С тех пор более чем за 100-летнюю историю модный дом переживал разное: Первую и Вторую мировые войны, Великую депрессию, перерыв Шанель в работе и ее триумфальное возвращение. Затем поиск своего пути уже после смерти основательницы и превращение в глобальную компанию под руководством президента Алана Вертхаймера (внука Пьера Вертхаймера, основавшего Chanel как модную компанию вместе с Шанель) и креативного директора Карла Лагерфельда.

Но кризиса, подобного локдауну из-за пандемии COVID-19, не было никогда, уверен Бруно Павловски – президент дивизиона «Мода», к которому относятся производство коллекций высокой моды и pret-a-porter, а также аксессуаров.

Chanel остается семейной непубличной компанией и за всю свою историю публиковала финансовые результаты лишь дважды: в 2018 и 2019 гг. Из отчетов стало известно, что марка перешагнула знаковый барьер в $10 млрд оборота, а также что выручка и операционная прибыль за год выросли – на 10,5 и 8% соответственно. Детали финансового состояния дивизионов не были раскрыты, хотя уточнялось, что большинство продуктовых линеек дивизиона «Мода» достигло двузначного роста благодаря отличным показателям кожгалантереи и pret-a-porter. Ясно, что цифр роста за 2020 г. увидеть не удастся. Но Павловски настроен оптимистично. О том, как будет работать Chanel в условиях новой реальности, он рассказал «Ведомостям». Это первое интервью, которое Павловски дал деловому изданию после выхода Франции из режима карантинных ограничений.

Chanel возвращается первой

Производители косметики и одежды перепрофилируются из-за коронавируса

– В первую очередь ‒ чтобы снова почувствовать эту энергию – создания нового. Круизные коллекции – особенная история, в первую очередь они важны для нас как связь с покупателями. Я думаю, поэтому они стали такими успешными сразу, как мы их запустили в 2000 г. (показ коллекции Cruise 2000/01 проходил в Париже). Чуть позже мы создали еще одно направление – коллекции Metiers d’Art. Таким образом, всего в год вместе с сезонными Chanel выпускает шесть коллекций, это позволяет поставлять новинки в бутики каждые два месяца. И это часть успеха Chanel – быть способными предоставить клиентам новый ассортимент, новые идеи и силуэты. Это часть сторителлинга марки, которую мы каждый раз рассказываем языком новых коллекций. И это должно продолжаться вне зависимости от COVID-19 или чего бы то ни было еще. Поэтому оставаться в привычном графике, несмотря на кризис и нынешнюю ситуацию, для нас очень важно. И, я думаю, это важно для клиентов.

Круизная коллекция Chanel 2020/2021 /Karim Sadli

Второй принципиальный момент – возвращения к работе ждали и сотрудники. К работе над коллекцией мы приступили 4 мая, тогда открылись офис и часть производств. Как вы знаете, все мануфактуры и во Франции, и в Италии были остановлены, какие-то – в начале марта, какие-то – чуть позже. Так сделали все марки, и ситуация внутри индустрии, конечно, ощущалась очень драматично. Для нас возобновление работы над коллекцией – в том числе способ показать сотрудникам и партнерам, что мы возвращаемся к бизнесу, к нормальной жизни. Для мануфактур это показатель, что они могут планировать работу дальше: на сентябрь, октябрь, ноябрь. А поддержка очень важна, мы вместе с Виржини Виар (креативный директор коллекций моды Chanel. – «Ведомости») воспринимаем внесезонные коллекции в том числе как способ выразить уважение мастерам, владеющим уникальными ремеслами.

Читайте также:  Панк-прически для мужчин и девушек (панковская стрижка)

В совокупности эти причины стали для нас достаточно убедительными, чтобы делать коллекцию, несмотря на то что мы не можем пока сделать полноценное шоу. Вместо шоу мы представим имиджи коллекции прессе, друзьям бренда, байерам и покупателям. Но главное – мы готовы показать, что компания вернулась к привычной для себя уверенной динамике работы и полна энергии.

– С января этого года и по настоящее время мы находились в состоянии нестабильности: магазины в одних странах закрывались, в других оставались закрытыми, потом наоборот. Первыми закрылись все бутики в Китае – в январе. Они же первыми открылись – примерно в середине марта. Но тогда стали закрываться другие страны. В общей сложности в разное время мы закрыли магазины почти везде, кроме Южной Кореи, Тайваня и Гонконга. Бутики только в этих трех странах продолжали работать во время пандемии, хотя из-за ограничений были сокращены часы работы. Сейчас остаются закрытыми 15–20% от общего числа магазинов [в Европе], мы ждем их открытия. На прошлой неделе открылись бутики в Японии. Надеемся, что в середине июня начнут работу магазины в Великобритании и в конце июня – начале июля (точные сроки пока непонятны) – в США.

Как вы видите, бо́льшая часть магазинов находилась в процессе вынужденного закрытия. Соответственно, продажи вместе с этим падали, падали, падали. Конечно, ситуация очень тяжелая. Прибавьте к этому закрытие мануфактур, некоторые из которых, например в Италии, не работали больше двух месяцев. Это беспрецедентная остановка, без примера в прошлом. Офисные сотрудники в это время перешли на работу из дома – тоже никто никогда не мог представить, что такое вообще может быть. Но я поражен, какое единение продемонстрировала команда!

Chanel Limited

Модный дом
Совладельцы: Алан и Жерар Вертхаймеры.
Финансовые показатели (2018 г.): выручка – $11,1 млрд, чистая прибыль ‒ $2,2 млрд.
В 1910 г. Габриэль Шанель открыла свой первый бутик модных шляпок в Париже. В 1924 г. была представлена первая коллекция макияжа и учреждена компания Societe des Parfums Chanel. Производит одежду, парфюмерию и косметику, сумки, часы.

– Нет, а зачем? Таких мыслей не было. Я думаю, что стоит дождаться возвращения на прежний уровень. Я не знаю, когда именно мы увидим привычные цифры продаж и когда в Европу вернутся туристы (они по-прежнему обеспечивают значительные продажи). Я не думаю, что стоит слишком торопиться: может, возвращение займет год, может, больше. Я не склонен паниковать, пандемия и карантин, несомненно, были непростым временем, но позволили многому научиться. А сейчас время предложить покупателям что-то особенное, интересное, ту энергию, которую они ждут от Chanel и в которой сейчас нуждаются.

– Если вам приходится закрывать почти все бутики. можете представить, каким будет падение. Я бы никому не пожелал оказаться в такой ситуации.

– Магазины в Китае работают уже несколько недель. Сначала все шло довольно медленно, в том числе потому, что действовали строгие правила дистанцирования. Сейчас постепенно динамика улучшается. В чем принципиальная разница между тем, как было, и тем, как есть сейчас, так это в том, что в магазинах меньше людей. А когда люди уже пришли в бутик, у них особенные ожидания от сервиса. И именно сейчас бренд обязан уделить внимание каждому клиенту, что достаточный вызов. Надо отметить, что у нас уже снова отличные продажи в категории pret-a-porter, которая является ДНК бренда. И тот факт, что коллекции вызывают интерес и все равно хорошо продаются, даже несмотря на то что появились в продаже на несколько недель позже, придает команде большую уверенность.

Карантин отдельно, цены отдельно

– Да, это действительно так, только реструктуризация цен не связана с открытием магазинов и карантином. Мы пересматриваем цены на знаковые модели сумок (11.12, 2.55, Boy, Chanel 19) и кожаные аксессуары по мере необходимости, обычно два раза в год – в июне и ноябре. В этом году мы решили не ждать июня и обновили цены 11 мая – в день открытия бутиков. Мы посчитали, что устанавливать цену, а через две недели, к 1 июня, ее менять было бы неверно.

Бруно Павловски

– Нет, потому что ценовая политика Chanel и экономическая ситуация не связаны. Мы принимаем решения, основываясь на своих представлениях о том, как и что нам нужно делать. Например, в 2015 г. мы решили сбалансировать цены на некоторые модели сумок на международном рынке. Тогда в Европе они выросли, а в Азии (и в России) снизились. Эта мера была принята в ответ на заметный рост ценового разрыва на одни и те же наименования в разных странах, который усугубился из-за подешевевшего евро. Это было очень сильное решение, идея которого в том, чтобы сделать, как будет лучше для клиентов по всему миру. И сейчас мы придерживаемся этой же политики: цены сбалансированы по всему миру, разница в Европе и Азии практически нулевая.

Сейчас же повышение цен обусловлено важным производственным фактором – ценами на сырье. Стоимость тканей и главным образом кожи заметно выросла из-за вынужденной остановки кожевенных производств. Сырья нужного нам качества на рынке всегда немного, а сейчас оно в особенном дефиците. Поэтому цены на него (особенно на телячью и ягнячью кожу – основные, из которых шьют изделия Chanel) очень быстро выросли. Снижать производственные затраты, например за счет урезания зарплаты персоналу, тоже неприемлемо, потому что в компании строгие правила корпоративной социальной ответственности. Как следствие, подорожали сумки. И я могу сказать, что сумки будут продолжать расти в цене.

– Во время карантина мы оставались на связи с нашими клиентами. Покупатели могли выбрать что-то из ассортимента на сайте и заказать для покупки.

Онлайн не дает того, что для меня существенная часть Chanel и существенная часть люкса, – связи покупателя с консультантом. Онлайн – это анонимное «общение» покупателя с экраном. В Chanel из-за уровня изделий, уровня мастерства их исполнения особенное значение приобретают общение и связь покупателя и его консультанта. И это то, что мы хотим не только удерживать, но и развивать. Безусловно, мы используем возможности digital, фото изделий и коллекции есть на сайте, можно выбрать модель, отложить для примерки в бутике. Но мы будем охранять уникальную экспертизу общения с покупателями, которая составляет часть опыта Chanel. Мы верим в наших консультантов, верим в бутики и в способность создать особую связь с покупателями.

Что делают в онлайне остальные бренды? Вы заказываете 10 пар обуви, потом возвращаете назад 8, 9, а то и все 10. Это не то, чего мы хотим в Chanel. Если вы хотите жакет Chanel (и это дорогая покупка), то вы должны убедиться, что он подойдет идеально. Этого невозможно добиться без консультанта, бутика, примерки. И этот подход отличает Chanel и очень для нас важен. Но я не вижу, чтобы его можно было реализовать через онлайн-покупки.

Сколько нужно коллекций

Модные марки меняют графики показов и хотят отказаться от скидок

– Наши конкуренты могут делать то, что считают нужным, мы не говорим о них. Мы создаем шесть коллекций в год, потому что уверены, что они нужны нам, бутикам и клиентам. Для нас в этом нет никакого страдания, мы рады, что можем предложить покупателям такой ритм. Я не хочу судить о решениях конкурентов, но я и не хочу, чтобы они своими решениями давили на нас и вмешивались в наши дела. Мы делаем так, как лучше для Chanel и для наших клиентов. Мы готовы быть гибкими и адаптироваться, но – к покупателям, а не к конкурентам. Я уже говорил о том, как сильна связь между покупателями и консультантами в бутиках, поэтому, если клиенты захотят изменений, мы об этом узнаем. Например, пару лет назад появилась коллекция Coco Beach – как ответ на запрос наших клиентов, что им нужна одежда для отдыха и пляжа. Мы сделали это с радостью! Совершенно не думая, сделают ли конкуренты что-то подобное. Поэтому мы продолжим слушать клиентов и будем двигаться в том темпе, чтобы делать то, что нужно им и что нужно бренду.

Saint Laurent не будет участвовать в Неделе моды в сентябре

– Я отвечу так. Я работал всю жизнь, чтобы Париж оставался столицей моды. И я уверен, что нужно сделать все, чтобы продолжать делать такое уникальное мероприятие, каким стала Неделя моды в Париже. Ее ценность в том числе в том, что она объединяет маленькие бренды и гранды, начинающих, креативных и т. д. Что люди хотят убить Недели моды, на мой взгляд, довольно опасно – вместе с ними они могут уничтожить то, что делает их работу и их бизнес привлекательным. Поэтому в таком важном вопросе нужно быть очень осторожными. Некоторые бренды решили не участвовать в Неделях моды – это их решение, они вправе делать то, что считают нужным. Но для общего дела, для индустрии нам нужно сильное объединяющее мероприятие.

Мода – это не только творчество, но и бизнес. И с этой точки зрения Недели моды невероятно важны. Конечно, формат Недель моды может трансформироваться и эволюционировать. Но совсем их отменять? Давайте вспомним, сколько журналистов, байеров, клиентов приезжает на показы в Париж. Огромное количество! То есть это нужное мероприятие.

Еще один момент, даже более глобальный, – это значимость Недели моды для Парижа, его экономики и жителей. В это время город становится невероятно привлекательным, приезжает очень много гостей, он преображается. Помимо Недели моды в Париже проходят другие схожие отраслевые мероприятия. Их тоже отменить? Но все вместе они помогают нашему городу оставаться одним из лучших городов мира! Поэтому разговоры о ненужности Недели моды мне кажутся опасными.

Читайте также:  Подарки на Новый год 2020: 22 новогодних набора для женщин (ФОТО)

– Трудно сказать, ситуация непредсказуемая и может меняться. Но если да, то мы будем рады представить коллекцию весна/лето-2021. Если будет разрешено приглашать гостей, мы пригласим. Если нет – проведем шоу без публики, будем его транслировать.

Но показ – это начало всех начал. Это один из главнейших способов показать замысел дизайнера, выразить идею и передать энергию. Поэтому я считаю важным вернуться к нормальному графику так быстро, как будет возможно.

– Из-за карантина в предыдущие месяцы и тяжелой ситуации, которую мы предвидим в ближайшем будущем, мы будем вынуждены сокращать расходы. Но как только все восстановится, мы будем возвращаться к продвижению по разным каналам: печатная реклама, digital, рекламные щиты на улицах, ТВ и т. д. Я думаю, важен баланс между ними. Все они помогают по-разному выразить идеи Chanel. Новую круизную коллекцию тоже будем продвигать по всем нужным каналам. Вы увидите это в ближайшие две недели, когда мы начнем кампанию в поддержку новой коллекции.

Что важно отметить, так это то, что сейчас вес каждого коммуникационного канала в общем наборе отдельно взятой кампании меняется в зависимости от специфики рынка и ситуации, и мы как бренд должны подстраиваться под эти условия. Знаете, 10–20 лет назад было очень просто создавать контент, мы создавали рекламные имиджи к каждой коллекции – и все. А сейчас не проходит недели, я бы даже сказал, дня без съемок для разных каналов, чтобы передать креатив и идеи бренда. И вы знаете, это очень интересное упражнение, как через это постоянное движение удержать интерес и вовлечь клиентов и всех остальных.

Неделя моды в Париже: трибьют музам модного дома в новой коллекции Chanel весна-лето — 2021

Гардероб современных голливудских див в прочтении французского дома моды.

Виржини Виар продолжает расширять и омолаживать аудиторию Chanel. Отдав дань уважения наследию модного дома и тесной работе Карла Лагерфельда с лучшими актрисами Голливуда, новую коллекцию креативный директор посвящает женщинам и девушкам, на протяжении десятков лет вдохновлявшим Лагерфельда и саму Шанель, — музам. Сет-дизайн шоу, огромные буквы Chanel, напоминающие известный всем голливудский знак в Лос-Анджелесе, модели, будто позирующие перед фотографами на красной дорожке, — все это отсылки к главной теме нового сезона.

В стремлении сделать бренд более молодым и современным Виар не боится оглядываться назад: тематика коллекции навевает воспоминания об образах 40-х, 60-х и 80-х годов, о любимых героинях кинематографа прошлых эпох. Мы видим объемные плечи, шифоновые комбинезоны и платья, цветочный принт, кожу и деним, крупные логотипы модного дома, костюмы из пайеток и кружевные платья. Все эти знаковые для прошлых эпох вещи Виар переосмысливает, смешивает с современным гардеробом актрис и показывает образы, в которых вполне можно будет увидеть Марион Котийяр, Анну Муглалис, Ванессу Паради и Лили-Роуз Депп.

Креативный директор Chanel играет со знаковыми элементами модного дома: твидовые жакеты получились более объемными и свободными, маленькое черное платье дополнилось полупрозрачной шифоновой юбкой, а юбки-карандаши получили длину мини. Легендарные сумки Chanel теперь представлены в миниатюрном формате и украшают сет аксессуаров на шеях моделей. Современные и повседневные образы с широкими джинсами с защипами на талии и кожаной курткой с нарисованным логотипом модного дома дополнены минималистичными босоножками на устойчивом каблуке, черной вуалью, которую так любил Лагерфельд, и поясом-цепочкой.

Виар не боится разбавить сдержанную палитру оттенков Chanel яркими цветами: на подиуме было представлено много вещей в разных оттенках розового и голубого, а футболки и платья мини обзавелись неоновыми принтами. Завершили показ модели в вечерних нарядах, среди которых особенно запомнились асимметричные платья в пол с лого-принтом и надписями Chanel. Уверены, что такие наряды придутся по вкусу поколению Z.

Показ Chanel на Парижской Неделе Моды

Неделя моды в Париже сезона осень–зима 2019

Текст: Варя Баркалова

Вчера закончилась неделя моды в Париже, а с ней и весь модный месяц. Теперь пора выдохнуть после череды дизайнерских коллекций и проанализировать тенденции на полгода вперед. А пока давайте вспомним, какие показы французской столицы были самыми интересными.

Прошлая коллекция Симона Порта Жакмюса вызвала недоумение модных критиков из-за своей простоты, поэтому на этот раз дизайнер решил исправиться и показал объемные пальто с широкими брюками, двойные поясные сумки и серьги в виде платков на прищепках. Но по-настоящему покорили инстаграм крошечные сумки: The Cut даже составили список того, что можно в них носить: например, пятипенсовик, три горошины и секрет.

В этот раз Джон Гальяно не просто совместил мужской и женский показы, а создал по-настоящему агендерную коллекцию. «Идея не в том, чтобы сделать мальчиков похожими на девочек, а девочек — на мальчиков. Но внедрить саму концепцию трансформации в крой одежды, так, что вы просто не будете думать про гендер. Сам образ мышления должен стать агендерным», — сказал он о коллекции.

Многообещающие новички Рашми Боттер и Лизи Херренберг показали свою первую коллекцию в роли креативных директоров Nina Ricci, и она получилась довольно удачной: оборки из полупрозрачной белой органзы, объемные блузы и пиджаки и шляпы с нарочито крупной тульей.

После первой коллекции Эди Слимана для Celine модная общественность стала вздыхать о конце эпохи «старого Céline». Дизайнер как будто услышал эти вздохи и обратился к архивам. Но за образец он взял не только стиль своей предшественницы Фиби Файло, но и то, что бренд показывал в середине семидесятых. Ну, никто теперь не упрекнет его в том, что он не бережет ДНК марки.

Мария Грация Кьюри снова взялась за феминистскую тематику (футболки с надписями Sisterhood is Global — отсылка к названию книги об истории феминизма журналистки Робин Морган) и снова показала череду тюлевых юбок. Впрочем, продажи Dior только растут — значит, стратегия работает.

Джонатан Андерсон в Loewe не ориентируется на мимолетные тренды и не перерабатывает стиль той или иной эпохи, а создает что-то свое, уникальное и такое, что хочется носить полными образами — даже вместе со странными шапками с «плавниками»: фактурные свитеры, легкие туники под ними, приталенные жакеты и блузы со сложными оборками.

Самая роскошная интерпретация восьмидесятых в этом сезоне получилась у Энтони Ваккарелло для Saint Laurent: тут были и пиджаки и пальто с широкими плечами, надетые на прозрачные сетчатые топы, и блестящие блузы с бантами, и покрытые пайетками мини-платья.

Не обошлось на Парижской неделе моды и без выходов-сюрпризов. Так, в финале показа Tommy Hilfiger на подиуме появилась знаменитая модель 60-х Пэт Кливленд, а закрыла показ Грейс Джонс — в золотом боди и весело пританцовывая.

Для нового сезона Balenciaga Демна Гвасалия вспомнил все лучшее, что успел сделать в прошлых коллекциях — сумки-пакеты, оверсайз-пальто, много неона и большие красные пуховики, — но переосмыслил на новый лад и добавил интересных деталей (например, забавно приподнял плечи у пиджаков).

Новая коллекция Valentino была посвящена любви в широком смысле. К показу даже вышел специальный сборник с цитатами о любви из мировой литературы — его раздавали всем гостям. Эти же цитаты были напечатаны на вещах вместе с фотографиями скульптур целующихся людей и рисунками роз.

«Зима в Эдеме» — именно такое название получила новая коллекция Givenchy. Для нее Клэр Уэйт Келлер показала минималистичные образы, за которые ее любит не только Меган Маркл, но и профессиональное модное сообщество. Но ими коллекция не ограничилась: «райскую» тему поддержали летящие платья в мелкий цветочный узор.

Собственный стиль креативного директора Сары Бертон прорисовывается все отчетливее, при этом Бертон старается сохранить эстетику бренда: в новой коллекции нашлось место и гранжевому сочетанию косухи с воздушной юбкой, и красной лакированной коже, и строгим архитектурным платьям-смокингам.

Борец за экологичные изменения в моде Стелла Маккартни показала отличные примеры верхней одежды, при создании которой ни одно животное не пострадало: лаковые плащи, шубы из длинного пушистого искусственного меха и пальто-халаты. А в первом ряду на шоу неожиданно оказалась Опра Уинфри под руку с главредом британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.

Chanel показали последнюю коллекцию, созданную Карлом Лагерфельдом. Во многом она — намеренно или не очень — оказалась трибьютом великому дизайнеру: немецкие мотивы, альпийская деревня в качестве декораций и минута молчания, предварившая шоу. В финале рыдали и модели, и гости.

Если для создания новой коллекции Prada Миучча Прада пересмотрела немало фильмов ужасов, то для Miu Miu это скорее были романтичные мелодрамы: платья с буфами и оборками, органза, цветочные вышивки — даже камуфляжный паттерн, которого тоже было немало, воспринимался отнюдь не в милитаристическом ключе.

К официальному расписанию Парижской недели моды Lacoste присоединились впервые и сразу выступили с дебютом нового креативного директора. Луиза Троттер стала первой женщиной на этом посту за все время существования бренда и основательно переосмыслила в своей первой коллекции его ключевые коды. Так, классические джемперы и жилетки с V-образным вырезом «разрослись» и обзавелись цветными оторочками ворота, анораки и платья напоминали яркие конструктивистские эскизы Варвары Степановой, а знаменитый крокодил получил длинную бахрому.

Николя Жескьер был не первым, кто в этом сезоне поработал с эстетикой восьмидесятых, но у него она получилась, пожалуй, наиболее самобытной: например, блузы с акцентом на плечи были сшиты из непривычной ткани в цветочный рисунок. И даже оверсайз-жилет, который сильно напоминал стеганую телогрейку, выглядел уместно среди блестящих платьев, юбок-карандашей и кожаных брюк.

Лучшие материалы The Blueprint
в нашем канале на Яндекс.Дзен

  • О ПРОЕКТЕ
  • РЕДАКЦИЯ
  • СПЕЦПРОЕКТЫ
  • LAB
  • РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ
  • 16+ “> 16+
  • the blueprint © 2021 “> the blueprint © 2021
  • ПОЛИТИКА КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ
  • ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Независимое издание о моде, красоте и современной культуре

Мы используем файлы cookies чтобы сайт работал лучше и быстрее. Надеемся, вы не против.

Ссылка на основную публикацию