Эволюция макияжа: Как красились женщины во все эпохи

История макияжа ХХ и ХХI веков

Искусство макияжа в ХХ веке стремительно набирало обороты и менялось с каждым десятилетием. На его развитие влияли люди, история и стиль жизни. Предлагаю вместе со мной заглянуть в прошлое и посмотреть на модные тенденции в макияже разных лет. Может быть нам захочется применить какой-то образ на себя?

10-е года ХХ века.

В моде оставалась аристократическая бледность ХIХ века, женщины придерживались принципов умеренности и естественности: розоватые губы, светлый тон лица, темные брови. В ходу была уловка покусывать губы, чтобы к ним приливала кровь и делала их естественно-яркими. Так вот тон помады должен быть не насыщеннее этого цвета. Часто губную помаду заменял обычный вазелин. На тот период пришелся разгул оспы, и если она не забирала жизнь, то на лице оставляла ужасные шрамы, которые женщины активно маскировали пудрой.


20-е года ХХ века.

В послевоенное время женщины почувствовали некоторую свободу и возвращались к нормальной жизни, отчасти выражая себя в ярком макияже. Это время дерзкой женщины-вамп: акцент на яркие губы и глаза. Модно было рисовать губы бантиком, а глаза красить темными тенями и густым слоем туши.


30-е года ХХ века.

Макияж оставался ярким, но стал более сдержанным. В моду вошли тонкие изогнутые брови. Их даже специально сбривали, чтобы каждое утро рисовать. Губы-бантики остались в прошлом, сейчас старались зрительно увеличить верхнюю губу. Палитра теней значительно расширилась.

40-е года ХХ века.

Годы Второй мировой войны. Макияж в то время считался чуть ли не гражданским долгом каждой представительницы прекрасного пола, так как красивые женские лица вдохновляли фронтовиков и поддерживали их боевой дух. Губы стали глянцевыми — поверх матовой помады наносился вазелин, на глаза наносилась только тушь, брови приобрели естественную форму, в моду вошли более яркие и темные румяна.

50-е года ХХ века

Послевоенное время ознаменовалось тягой ко всему женственному и сексуальному. Акцент делался либо на губы (ярко-красная помада), либо на глаза (густо-накрашенные или накладные ресницы). Для придания образу большей кокетливости стали использоваться “мушки”.


60-е года ХХ века.

В этот период акцент делался на глаза: подводка, тушь, тени различных оттенков. Глаза старались сделать “кукольными”. Тон лица и губ максимально естественный.


70-е года ХХ века.

Это время появления субкультур — хиппи, панки. Акцент в макияже делался либо на глаза, либо на лице создавался полный хаос. На глазах рисовали невообразимые стрелки. Губы красили помадой естественного цвета или, наоборот, темной (панки).


80-е года ХХ века.

Период макияжа в стиле диско. Пропагандировался активный, здоровый образ жизни. Никаких акцентов, все части лица ярко накрашены в равной степени, причем цвета могли абсолютно не сочетаться между собой. Цвет лица — здоровый и свежий.


90-е года ХХ века.

В моде было смешение стилей, тенденция к индивидуальности, некоторая “неряшливость” в макияже. Лицо как будто умытое, максимально естественного цвета с легким румянцем. Все цвета приглушенные, постельных тонов, на губах — блеск.


2000-е года ХХ
I века.

Характерные черты — роскошь, гламур, клубная жизнь. В моде — загар, четко выраженные скулы. Насыщенный макияж глаз, на губах — блеск или помада яркого оттенка.


2010-е года ХХ
I века.

В наши дни в макияже мы используем все стили и направления прошлых лет: и естественный тон лица, и яркие губы или глаза, и стрелки, и густо накрашенные ресницы. Современные женщины экспериментируют, пробуют разные приемы и хитрости. Основное требование — аккуратность. Сейчас “не модно гнаться за модой”: создавайте свою неповторимую индивидуальность и подчеркивайте природную красоту, скрывая недостатки (которых у нас, конечно, и вовсе нет 🙂 ).

История макияжа: как и когда он появился?

Макияж – привычное для большинства поколений людей явление. Но какова его история, в каких культурах, в какую эпоху он появился и для чего?

Из глубины веков

Вероятно, история макияжа началась в связи с проведением магических ритуалов. Узоры и рисунки наносились шаманами на лицо и другие части тела людей для защиты от злых сил, перед войной, для привлечения помощи из потустороннего мира, а также для устрашения противника. Шаманы для проведения обрядов также покрывали себя особыми узорами, а египетские фараоны подводили глаза, чтобы защититься от злых духов, способных проникнуть в человеческую душу через органы зрения. Благодаря некоторым племенам Африки, Южной Америки и других континентов, продолжающим вести традиционный образ жизни, мы можем наблюдать это многотысячелетнее ритуальное явление. С другой стороны, Ветхий Завет запрещает наносить на себя письмена (татуировки), как это делают язычники.

Пожалуй, считать родиной косметики (от греч. kosmetike, что значит «искусство украшения») можно Древний Восток. Красились как мужчины, так и женщины, причем представления о том, как украшать лицо и тело у разных народов было специфическим. Весьма активно заботились о внешности египтянки: уголь – вместо карандаша для бровей, кровь черных быков – в качестве темной краски для волос (этим не брезговала и сама Клеопатра, дабы скрыть седину), лак для ногтей, помада, средства для отбеливания зубов из минералов с растениями, толчеными костями и зубами животных и т. п. Макияж использовали и в медицинских целях: египтяне считали, что, подводя глаза, они предотвращают загноение глаз и воспаление век от суховеев и жаркого слепящего солнца. Сборник подобных косметических средств составила упомянутая выше Клеопатра, в нем содержались рецепты и куда менее приятные для современной девушки. Чего только стоят ванны из молока ослицы или размельченный помет крокодила, смешанный с белилами, – лишь бы кожа оставалась нежной и белесой.

Древние греки приписывали изобретение косметических средств богине Афродите. Однако яркий макияж был уделом исключительно гетер – публичных женщин. И подобное отношение к яркому макияжу повторялось в истории не раз. Ксенофонт Афинский писал, что применение красок для лица сродни мошенничеству, ведь это вводит в заблуждение относительно настоящего облика женщины.

Знатные древние римлянки среди других косметических причуд старались всеми средствами сохранить белизну кожи, ведь загар мог быть только у того, кто много работает под солнцем: у раба или простолюдина. «Визажисты» были и в Древнем Риме, назывались они косметами и находились в положении рабов. Косметы покрывали лица своих богатых хозяек свинцовыми белилами, прыщи и бородавки прятали под мушками. Правда, о свойстве свинца оседать в организме, накапливаться и медленно отравлять его в те времена не знали.

Средние века и Новое время

Когда в Европе наступила эпоха Средневековья, косметика перестала приветствоваться, ведь все, что от плоти и ради плоти, – «от дьявола». Но для светской жизни высших сословий это имело мало значения. При весьма низком уровне гигиены модники и модницы покупали в Италии помады, благовония, средства для грима и прочее. Кстати, в разные периоды Средневековья европейские барышни могли то увеличивать высоту лба, выбривая волосы на несколько сантиметров к макушке, то, наоборот, скрывать лоб. Бледный оттенок лица показывал принадлежность к высшему обществу, а испанские проститутки специально красили лица в розовый цвет, чтобы подчеркнуть свое отличие от бледнолицего высшего сословия. Со временем искусством макияжа овладела Франция. В XVIII веке эталоном женской красоты там служила столь тонкая кожа, через которую бы просвечивали жилки. Достичь необходимого эффекта позволяли белила, поверх которых рисовались эти самые жилки.

Елизавета I Тюдор

На Руси традиционными косметическими средствами были мука и мел – в качестве белил, свекла – в качестве румян, малина и вишня – в качестве помады, уголь и сажа – в качестве подводки. Лицо умывали водой с кислыми ягодами, например калиной или клюквой. Конечно, средства могли различаться в зависимости от статуса и богатства женщины, а также в зависимости от исторического этапа, обусловленного проникновением иной культуры и моды. Так, в XIX веке в Россию пришла мода на все французское, и уже в 1843 году московская фабрика Альфонса Ралле начала промышленный выпуск косметики.

Искусство пудры и румян

В XVIII веке макияж — и женский, и мужской — превратился в целое искусство. Дамы пользовались белилами и румянами, нередко сурьмили брови, пудрили лица и парики. Мужчины не пренебрегали тональными средствами и тоже посыпали парики пудрой. Вместе с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся макияж с допетровских времен до начала XIX века.

О том, что женщины в России пользовались косметикой еще в допетровские времена, осталось немного свидетельств. Сохранились некоторые парсуны — например, портрет Натальи Нарышкиной, матери Петра I, — и письменные источники. В «Путешествии в Московию» 1661 года австрийский дипломат Августин Мейерберг писал о русских женщинах так: «Все они натирают всё лицо с шеей белилами, а для подкраски щек и губ прибавляют еще румян». Так что с реформами царя Петра в России стали новинками европейские платья, но никак не белила и румяна. Ими пользовались и бабушки, и прапрабабушки модниц XVIII века. Хотя, конечно, со временем изменялись и сами средства, и их ассортимент.

В 1753 году обер-церемониймейстер императрицы Елизаветы привез из Италии очень дорогие и качественные жемчужные белила. Дамы, которым не хватило заграничной новинки, обращались к юной Анастасии Голицыной: ее старший брат, Александр Голицын, в ту пору находился в Гааге и мог выслать косметическую диковинку в Петербург. Голицына написала брату трогательное письмо, в котором извинялась за то, что отвлекала его от государственной службы, и умоляла купить и прислать «памаду, катороя называетца жемчужной» и «делает великую белизну». Судя по ранним портретам Александра Голицына, где тот изображен с легким, но заметным румянцем, он тоже мог пользоваться косметикой. Щеголи в ту эпоху нередко прибегали к макияжу — белилам, румянам — и обязательно пудрили парики.

Федор Рокотов написал портрет Екатерины II в 1762 году — через год после того, как она взошла на российский престол. В день, когда Екатерина выходила замуж, императрица Елизавета Петровна посоветовала ей не злоупотреблять косметикой, чтобы подчеркнуть юную красоту. Однако будущую жену Петра III все-таки немного нарумянили: на портрете кисти Рокотова искусственный румянец хорошо заметен. В ту эпоху обходиться без белил, пудры и румян, особенно дамам с высоким положением в обществе, было нельзя. С одной стороны, косметика помогала скрыть дефекты и добиться эффекта гладкой, ровной, сияющей белой кожи с ярким или нежным румянцем. С другой — это был своеобразный культурный код, который указывал на статус женщины.

Дворянка Елизавета Янькова — ее воспоминания записал и издал внук Дмитрий Благово — описывала времена своей молодости, которые пришлись на последнюю четверть XVIII века: «…пудра очень всех красила, а женщины и девицы вдобавок еще румянились, стало быть, зеленых и желтых лиц и не бывало. С утра мы румянились слегка, не то что скрывали, а для того, чтобы не слишком было красно лицо; но вечером, пред балом в особенности, нужно было побольше нарумяниться. Некоторые девицы сурьмили себе брови и белились, но это не было одобряемо в порядочном обществе, а обтирать себе лицо и шею пудрой считалось необходимым».

Белила тех лет были губительны для здоровья: в них добавляли свинец. И тем не менее подобный «макияж» продолжали использовать. Были и менее вредные средства: на основе висмута, мела или крахмала, — но они не так хорошо маскировали недостатки. Понимая, что краски в любом случае не улучшают кожу, современники составляли руководства по уходу за лицом. В них советовали перед нанесением макияжа использовать специальные притирания и лосьоны, а перед сном белила и румяна стирать. Если оказывалось, что слой «тонального крема» получился слишком толстым, можно было воспользоваться специальным ножом, чтобы соскрести излишки, — так художник соскребает с холста лишнюю краску.

Читайте также:  Особенности покрытия гель-лака

Дамам пудра тоже была необходима: ее использовали и для лица, и для волос. Графиня Урсула Мнишек на портрете кисти Дмитрия Левицкого красуется с высокой и пышной прической в стиле начала 1780-х. На такую могло уйти полкилограмма пудры и даже больше — правда, значительная часть при этом просыпалась на пол. Чтобы напудрить волосы, прибегали не только к пуховкам, но и к воздуходувкам, а чтобы не обсыпаться при этом с головы до ног, надевали специальное неглиже и даже маски. А если косметического средства оказывалось больше необходимого, его счищали неострым ножом и специальной кисточкой. Пудру — белую и различных оттенков — обычно делали из пшеничной муки. На портрете графини она светло-серая, так что волосы кажутся седыми — тогда считалось, что такой цвет подчеркивает свежий цвет лица.

  • 5 непонятных слов из «Евгения Онегина»
  • Картина в деталях: портрет Сарры-Элеоноры Фермор
  • Картина в деталях: портрет княгини Полины Щербатовой

Высокие прически в XVIII веке женщины носили не так и долго — только в 1770–80-х годах. В остальное время в моде были аккуратные укладки, как на портрете княгини Трубецкой. Еще больше на картине привлекают внимание не белые напудренные волосы, а алеющие щеки: румяна стали самым ярким во всех смыслах косметическим средством той поры. По воспоминаниям Яньковой, «не нарумянившись, куда-нибудь приехать значило бы сделать невежество». На изготовление румян шла киноварь — более дешевый и вредный вариант, — или более дорогой кармин. Позже начали использовать шафран: это не вредило коже и давало возможность создавать разные оттенки, от ярко-красных до бледно-розовых.

Красились не только знатные дамы. Женщины из купеческих семей и крестьянки использовали самые примитивные и недорогие румяна, известные еще со Средних веков — свеклу. На портрете Степаниды Яковлевой работы Ивана Вишнякова молодая женщина из купеческой семьи изображена при полном параде. Цвет ее лица отличается от цвета рук и, скорее всего, она набелена, а щеки — щедро нарумянены. Политический деятель из Венесуэлы Франсиско де Миранда, который побывал в России 1786–1787 годах, так описывал женщин из купеческих семей: «Лица у всех искусно накрашены, хотя, сказать по правде, они в этом нимало не нуждаются, ибо природа наделила их весьма привлекательной внешностью».

Щеки неизвестной дамы на портрете Федора Рокотова гармонируют с ее розовым платьем. Однако румяна наносили не только на щеки, но и под глаза, чтобы те казались ярче, и на виски, и возле губ. Этот цветовой акцент был завершающим штрихом в сложном процессе дамского туалета. В разное время дня использовались разные оттенки. Обычно дамы не стеснялись поправлять макияж публично. Де Миранда писал: «Есть тут туалетные комнаты, где дамы то и дело обновляют краску на лице… Одна девушка усердно предавалась своему занятию на глазах у всех».

В использовании румян этикет не налагал «ограничений по возрасту». Их применяли и юные девицы, и пожилые дамы. При полном макияже художник Алексей Антропов изобразил статс-даму императрицы Елизаветы — Анастасию Нарышкину. Изготовляли румяна, как и сегодня, в разной форме — в виде порошка, который наносили кисточкой, в виде густой помады, или же это могли быть небольшие окрашенные кусочки ткани или бумаги, которыми терли лицо.

Ближе к концу XVIII века в моду входила натуральность. Белила и румяна уступили место естественности. И даже если дама пользовалась косметикой, она стремилась к тому, чтобы это не бросалось в глаза.

Однако многие дамы не отказались от румян и в XIX веке, когда яркие краски уже вышли из моды. Варвара Ушакова, жена тверского губернатора, позировала Николаю Аргунову в 1810-х, уже будучи в летах, но цвет лица у нее свежий и здоровый. Михаил Пыляев в книге «Замечательные чудаки и оригиналы» описал немало дам, на щеках которых «играл румянец, правда, искусственный, по моде прежнего времени».

КрасотаКак менялась роль макияжа в жизни женщины

Исторический экскурс в макияж Эдвардианской эпохи, суфражисток, флэпперов, панков, хиппи и современных феминисток

  • Маша Ворслав , 28 июля 2014
  • 18095
  • 5

В 1969 году феминистка второй волны Кэрол Ханиш написала эссе, озаглавленное позже издателями «Личное — это политическое», по сути бывшее ответом ее коллеге по феминистскому движению Дотти Зелльнер. Ханиш обращала внимание читателей на то, что в леворадикальном движении не было принято уделять достаточного внимания «женскому вопросу»: давлению стандартов красоты, праву на аборт, разделению обязанностей в семье. Политические группы считали это личными женскими проблемами, для решения которых существовали встречи политически активных женщин, обсуждавших свой опыт отношений (что-то вроде «групповой терапии»).

Считалось, что если женщина поговорила о своих проблемах с подругой и договорилась с мужем, что посуду они будут мыть по очереди, то тема исчерпана. Ханиш задумалась: а что, если преграды и неприятности, с которыми женщины сталкиваются в своей жизни, не объясняются ошибочным личным выбором каждой, а следуют из того, как женщин воспитывают и воспринимают? Более того — может ли личный выбор быть следствием большой социальной политики и влиять на нее? В таком контексте все средства самовыражения, в том числе и макияж, могут быть политическим высказыванием.

Текст: Мария Серветник

работа Джулии Маргарет Камерон, фотографа викторианской эпохи

В Эдвардианскую эпоху даме из высшего общества очевидный макияж не полагался (об этом нам сейчас напоминают как минимум героини «Аббатства Даунтон»); заметно красились актрисы и проститутки. Остальные пользовались разве что кремовыми румянами, которыми красили щеки и губы, и матовыми тенями; про красную помаду и речи не шло. Примечательно, что в 1910-е именно ее, помаду, суфражистки, боровшиеся за свое право голосовать, выбрали для демонстрации эмансипации. Трюк сработал — в 1912 году на марш протеста в Нью-Йорке пришло столько женщин с яркими губами, что государство не могло его проигнорировать, и вместе с правом краситься суфражистки отвоевали и свои голоса. В эти же годы развивалось производство косметики: изобрели помаду в тюбике и тушь для ресниц, а в 1909 году Гарри Гордон Селфридж стал открыто продавать косметику.

После окончания Первой мировой войны вместе с экономическим ростом, правом женщин голосовать и джазом появились флэпперы. Девушки, которые протестовали против старых социальных устоев, садились за руль, курили, пили, коротко стриглись — то есть делали все, что раньше были позволено только мужчинам. Они носили юбки до колена — по меркам времени, очень короткие — и ярко красились, словно стараясь максимально отгородиться от викторианской девушки с ее естественным, нежным лицом. Флэпперы красили губы и глаза темным, выщипывали брови, дорисовывали форму губ и бровей. Они отказались проводить свою молодость, сидя в доме отца и ожидая, пока их позовут замуж, вести себя скромно, «как полагается девушкам» — и выражали это в том числе через внешность. С началом Великой депрессии места фривольности и бунтарству не осталось, но флэпперы успели поменять представление о том, на что способна женщина.

Во время Второй мировой идею про макияж как способ выразить себя подхватило государство и использовало его, чтобы мотивировать женщин в тылу работать на благо страны. Учитывая, что экономические условия не оставляли возможности украшать себя одеждой, женщины стали делать яркий макияж и сложные прически из множества victory rolls. Американское Управление военного производства посчитало, что помада поддерживает моральный дух нации, и Элизабет Арден по договоренности с правительством США выпустила серию косметики для женщин, служащих в ВМС, с помадой оттенка victory red.

Пятидесятые были малопримечательны с точки зрения идейности макияжа. После окончания войны солдаты стали возвращаться домой, и женщины, занимающие рабочие места мужчин, оказались не нужны. Стала популярной концепция женщины-домохозяйки: она не работает, но занимается собой, домом и семьей. Косметическая индустрия при этом развивалась и богатела, но никакого политического подтекста макияж — во всяком случае, массово — не нес.

Знаковый для шестидесятых «лондонский образ» — проще говоря, макияж в стиле Твигги — имел скорее культурный подтекст. Мода шестидесятых находилась под влиянием не только поп-арта и оп-арта (оптического искусства), но и постмодернизма — Барт пишет, что автор мертв, Пьеро Мандзони продает свое дерьмо в баночках. Отличный фон для экспериментов с рамками дозволенного не только в одежде, но и в макияже. Но в те же шестидесятые появились хиппи, которые бежали от капиталистического общества потребления и благополучия всеми возможными способами — в том числе отказываясь от косметики.

В феминистическом дискурсе с семидесятых и до двухтысячных важной темой были навязываемые обществом стандарты красоты. Наоми Вульф, феминистка третьей волны и автор книги «Миф о красоте», написала: «Скептицизм современности исчезает, когда заходит речь о женской красоте. Она до сих пор — и даже больше, чем когда-либо — описывается не как что-то, определяемое смертными, формируемое политикой, историей и рыночной системой, а так, словно существует высшая, божественная власть, которая диктует бессмертное писание о том, что делает женщину приятной взгляду». Книжка Вульф в каком-то смысле подводит итог очень длинной дискуссии по поводу мифа о красоте: с конца 60-х и до нулевых (иначе говоря, всю вторую и третью волну феминизма), девушки, отказываясь делать себя красивыми в угоду обществу, вовсе игнорировали макияж.

«МИФ О КРАСОТЕ» был опубликован в России в 2013 году, а год спустя на русском языке вышла новая книга Вульф «ВАГИНА. НОВАЯ ИСТОРИЯ ЖЕНСКОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ»

В семидесятые главными борцами за свободу самовыражения стали панки. Неудивительно, что субкультура, выросшая из фанатов панк-рока, самовыражалась (и продолжает это делать) с помощью внешности. Мрачный или нарочито яркий макияж — много теней, подводки, бордовая помада — выражают протест против скучной, благополучной и размеренной жизни общества. То, с чем хиппи боролись любовью и возвращением к природе, панки встретили тяжелой музыкой, мрачным, вызывающим макияжем и агрессией. В панк-культуре интересно то, что у нее с годами появилось очень много ответвлений, у каждого из которых есть и своя культура макияжа: от pastel punk с обязательными волосами «русалочьих» цветов до gothic punk с максимальным количеством черного.

В культурологии и социологии есть термин «реапроприация» — процесс, при котором группа возвращает себе слова и явления, которые раньше использовались, чтобы угнетать эту группу. Так, геи и лесбиянки в 1980-е годы реапроприировали слова «queer» и «dyke» — на русский их можно перевести, как «педик» и «лесбуха». Они громко и гордо сказали: «Да, я педик. Да, я лесбуха. Мне нечего стыдиться». В современном обществе происходит же реапроприация косметики. Сейчас девушки зачастую красятся нейтрально (почти как в Викторианскую эпоху), в рамках идеи «мое лицо, только лучше» («my face but better»), подчеркивая собственную естественную красоту и самодостаточность. Современные феминистки, наоборот, продолжают традицию lipstick feminism и используют макияж как средство самовыражения: «неподходящие» цвета, «вульгарный» макияж, все эти лиловые помады, зеленые стрелки и гипертрофированные брови — это не «my face but better», это «my face is not your business». Можно сказать, женщины возвращают свою внешность себе — если феминистки второй и третьей волны отказывались быть красивыми в понимании патриархального общества, то современные приравнивают красоту к индивидуальности и нарекают красивым все, что таким считают: ярко-желтую помаду, небритые ноги или розовые ресницы. Получается, женщина красива, потому что считает себя таковой, потому что все люди красивы, потому что красоты как объективной категории нет.

Читайте также:  Модные локоны: новинки и способы создания

Русский мейкап, который соскребали с лица ножом, или Как менялись косметические пристрастия на протяжении веков

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Прообразы «Морозко»

Документально засвидетельствовано, что женщины уделяли внимание коже лица и тела еще во времена Древней Руси. Девушки умывали лица утренней росой, придающей свежесть и заряжавшей энергией.

Вся косметика для лица базировалась на натуральных ингредиентах природного происхождения. Например, волосы мыли яйцом, ополаскивая их настоями трав. Эластичности кожи добивались с помощью кисломолочных продуктов, смягчали и восстанавливали – жирами и маслами. В качестве румян русские барышни использовали свеклу, ягоды вишни и малины, белизну лицу придавали мукой, а брови с ресницами выделяли углем и сажей. Зачастую делали это чрезмерно щедро, поэтому макияж из подручных средств скорее походил на кукольный грим. Так что фрагмент из советского «Морозко» с украшением героини Инны Чуриковой имеет под собой абсолютно реальную основу.

2. Допетровский грим

Иная картина наблюдалась в 15-16 веках. В этот период косметика превращается в модный товар. В Москве она продается в специальных белильных отделах. И уже мало какая уважающая себя горожанка выходила в люди ненакрашенной. Единственное, по-прежнему хромало чувство меры.

О том, как смотрелись тогдашние женщины Московии, писал российский посол Англии при Иване Грозном Дженкинсон. Он недоумевал, зачем женщины, наделенные природной изящностью и красотой лица, искажают свои лица до неузнаваемости. По его утверждению, маски из красок на них можно было разглядеть на расстоянии выстрела.

И даже спустя десятилетия подобная картина зафиксирована врачом государя Алексея Михайловича Самуэлем Коллинзом. Он замечал, что пудра и румяна русских женщин напоминают краски, которыми покрывают трубы домов. Вторил ему и путешественник Олеарий, обвинявший городских женщин в грубом и чересчур броском внешнем виде. Подобную ситуацию попытался обосновать бывавший в Москве англичанин Джайлс Флетчер. Он предположил, что виной всему печи, у которых женщины проводят большую часть времени. Сморщенные от жара лица, по его мнению, можно было замаскировать только обильной косметической маской.

3. Излишки – под нож

Свинцовые белила того периода были губительными для здоровья, но никого это не останавливало. В XVII веке косметические средства в России использовались особенно широко. Перед балами пудру и румяна накладывали толстым слоем. Если тональная маска получалась слишком обильной, в ход шел специальный нож, соскребающий излишки. На танцах дамам неоднократно приходилось поправлять макияж, так как подсыхая белила отваливались с лица кусками. Следующее столетие обозначилось массовым мануфактурным производством косметики. Стоили такие средства очень дорого, при этом оставаясь опасными для здоровья. Фиксировались даже случаи отравления губной помадой.

4. Петровские тренды и мужской макияж

Борьбу с чрезмерным увлечением декоративной косметикой начал Пётр I. Общаясь с юности с иностранными барышнями, Петр отмечал их умеренность в традициях макияжа. После его указа «О ношении венгерского платья» переродились и подходы к украшению лица. Плотная маска из белил и румян сдавала позиции, а макияж становился легким и прозрачным. Эталоны женской красоты медленно, но верно возвращались к естественной индивидуальности.

Краситься в традициях бабушек для щеголихи современности считали немыслимым. Расширился и ассортимент косметических средств – румяна теперь выпускались в нескольких оттенках и подбирались к лентам и платью. В обществе появилась новая тенденция – косметикой начали пользоваться мужчины. Перенимая европейские традиции, франты смело румянились, белились, присыпали парики душистой пудрой и подводили глаза. Причем стоимость «декоративки» была весьма высокой, что только повышало спрос и интерес.

5. О чем рассказала эксгумация

Но дороговизна белил и румян была не самой пугающей особенностью косметики того периода. Дело в том, что в состав большинства средств входили опасные для жизни ядовитые соединения. Свинец, ртуть, цинк и негашеная известь постепенно накапливались в организме, приводя к страшным последствиям. В ходе эксгумации тел матери и супруги Ивана Грозного был проведен химический анализ их останков. Исследователи склонялись к тому, что женщины стали жертвами насильственной смерти. Содержание тяжёлых металлов в костях значительно превышало максимально допустимые нормы, а в волосах обнаруживались следы ртути. Все свидетельствовало о тяжелом отравлении. Теперь уже ясно, что русские женщины веками убивали себя косметикой. Свинцовая пудра разъедала кожу и оставляла тёмные пятна, которые замазывались ещё активнее. Брови с ресницами чернились ядовитой сурьмой.

При этом, конечно, мало кто связывал необъяснимые недомогания и внезапные смерти молодых красавиц с макияжем. Температуру, кишечную боль, тошноту и бессонницу проще было объяснить сглазом и порчей. «Свинцовая колика» на тот момент не диагностировалась, и помочь модницам лекари не могли.

6. Ускользнувший румянец и борьба за качество

В XIX веке яркая декоративная косметика окончательно вышла из моды. Женщинам полюбились легкие платья в светлых тонах, а правильным цветом лица считалась лёгкая бледность. Яркие щёки теперь напоминали о пышущей крестьянской грубости. Приветствовалось едва тронутое белилами лицо, помада в самых нежных тонах, а от румян отказывались вовсе. Популярными стали различные осветляющие кожу лосьоны, средства для удаления веснушек и пигментных пятен. Главной косметической тенденцией конца XIX века считалось её научное усовершенствование. Наконец потребители обратили внимание на качество продуктов. Модные дома состязались друг с другом, чьи средства более безопасны, а женские журналы публиковали рекомендации исследователей о способах проверки «притираний» на наличие в составе вредных соединений.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Эволюция макияжа за 100 лет

:hearts: Всем здравствуйте, с Вами КИ и сегодня мы представим вам эволюцию макияжа за 100 лет :hearts:

1910-е-естественность и приглушённые цвета

Королевы эпохи: Мери Пикфорд и Бетт Девис

На рубеже веков с макияжем было не так-то просто — косметики в том виде, к которому привыкли, еще просто не существовало, поэтому женщины хоть и красились, но крайне скудно. В 1915 году случилась настоящая революция — в свет вышла первая тушь Maybelline,кардинально изменившая представления о макияже. Теперь девушки могли красить ресницы,и это уже было большим достижением!

Разумеется, существовали пудра,румяна и подобие помады, однако от совершенства они были настолько далеки, что создать полноценный мейкап оказывалось практически невозможно

Королевы эпохи: Глория Свэнсон, Клара Боу и Луиза Брукс

Да-да, смоки-айз впервые вошли в моду еще в 1920-х годах! После Первой мировой войны, в эпоху«потерянного поколения», все запреты были отвергнуты — людям хотелось безудержного весеья и ощущения того, что жизнь по‑прежнему продолжается, несмотря на пережитые ужасы. В макияже историческая ситуация тоже отразилась — девушки начали ярко краситься, и особенно выделять глаза — в продаже появились темные тени, которые сначала начали использовать актрисы немного кино, а за ними и «простые смертные». В тренде был по‑настоящему драматичный макияж — помимо смоки губы красили яркой помадой,тем самым подчеркивая выразительность образа.

В те времена балом правил Макс Фактор — именно он выпустил линейку косметики для создания грима в немом кино, он же впервые ввел термин «make up», которым мы пользуемся до сих пор.

1930-е-очень тонкие брови

Королевы эпохи: Джин Харлоу и Грета Гарбо

Главный символ 30-х годов — тонюсенькие брови, нарисованные карандашом. Все началось в США — с Великой депрессии 1929 года, когда реальность была настолько удручающей, что в кинотеатрах был постоянный аншлаг — именно кино отвлекало людей от суровой действительности. А там на экране блистали дивы — Грета Гарбо и Джин Харлоу, и они носили именно такие брови — абсолютно выщипанные и нарисованные заново тонким карандашом. Разумеется, все девушки начали повторять за звездами Голливуда — этот бьюти-трюк не выходил из моды целое десятилетие.

1940-е-естественные брови и пышные ресницы

Королевы эпохи: Игрид Бергман, Лорен Бэккол и Рита Хэйворт

И снова война… Женщинам по всему миру было не до макияжа, поэтому и знаменитости отвечали новому стандарту красоты — абсолютной естественности. В моду вошли густые невыщипанные брови, а в макияже глаз использовалась только тушь для ресниц, — все те же Max Factor и Maybelline.

В то же время это была эпоха девушек в стиле pin-up — их образы с открыток и постеров, которые подбадривали американских солдат на службе, стали примером для реальных женщин. После окончания Второй мировой войны невероятно популярными были яркие помады и пышные локоны при длине волос не ниже плеч.

1950-е-стрелки и жидкая подводка

Королевы эпохи: Мерилин Монро, Одри Хапберн и Элизабет Тейлор

Мы должны поблагодарить Мэрилин Монро за то, что когда-то именно она ввела в моду стрелки, нарисованные жидкой подводкой, — до легендарной блондинки подобный макияж не пользовался популярностью,а теперь это вечная классика. Образ девушки 50-х годов был максимально женственным — акцент на глаза, длиннющие ресницы,подводка, губки-бантиком, волны и локоны…

В то же время на скудный еще косметический рынок вышел новый игрок — бренд Estee Lauder, который начал выпускать и уходовую,и декоративную косметику. Эта была настоящая революция!

Королевы эпохи: Джин Шримптон, Твигги и Эди Седжвик

Макияж 1960-х годов — эта ода молодости и кукольной, в некотором смысле, красоте… Главным символом эпохи стала модель Твигги,с ее огромными глазами, не менее огромными ресницами и розовыми щечками. Разумеется, главными продуктами этого периода стали румяна и объемная тушь для ресниц,которая к тому времени уже приобрела вид, к которому мы привыкли — продавалась в тубе и с круглой кисточкой. Еще одно обязательное условие макияжа 60-х — идеальная кожа и естественность,которые сегодня мы бы назвали просто «baby face».

Королевы эпохи: Лорен Хаттон, Кристи Бринкли и Бьянка Джаггер

После «перегибов» 1960-х годов в моду снова вошла естественность,но интерпретированная немного иначе — это были отголоски культуры хиппи, триумф феминисток на Западе и борьба за равные для всех права. Девушки по‑прежнему ярко красили глаза, но на время отказались от стрелок в пользу легкой тушевки,скулы выделяли розовыми румянами и выбирали «нюдовые», как мы бы сегодня сказали, румяна. Больше внимания уделялось стрикжам — в тренде были длинные,чуть завитые челки, боб,естественные волны.

1980-е-чем ярче, тем лучше

Королевы эпохи: Мадонна, Шер, Дайан Росс

Диско, диско, диско! В 1980-х годах все было «слишком» — яркие тени всех цветов от синего до розового,перламутровые помады и,конечно же, очень объемные прически с безумными начесами. Девушки выглядели так, будто решили пошутить и накрасились для тематической вечеринки — настолько гротескными были образы звезд. Мадонна и Шер задавали тред,стараясь быть все более и более эпатажными, — сегодня эти прически и мейкап могут казаться совершенно театральными, но 80-е требовали именно такого исполнения

Читайте также:  Некрасивые жены красивых знаменитостей: фото

Королевы эпохи: Кейт Мосс, Вайнона Райдер, Гвинет Пэлтроу

90-е годы — это, с одной стороны период,

когда в моду вернулась естественная красота, макияж стал минималистичным, а прически абсолютно незамысловатыми. В то же время, 90-е — эпоха«героинового шика», гранжа, и, разумеется, некоторой нарочитой небрежности. Худоба, выразительные скулы и меланхоличный взгляд — всем этим параметрам отвечали главные героини того периода, среди которых абсолютным лидером была Кейт Мосс.

2000-е-всё блестит и сияет

Королевы эпохи: Дженнифер Лопес,Бритни Спирс, Пэрис Хилтон

Гламурные”нулевые”, пожалуй, самая спорная декада на протяжении всего 20 века. Сегодня эти образы кажутся нам попросту безвкусными… В моду вошел перламутр во всех его появлениях, полки магазинов ломились от розовых блесков,а самой популярной бьюти-процедурой стало наращивание ресниц. В тренде было все яркое и сияющее, сразу несколько акцентов в макияже, а также неестественный золотистый блонд без которого эпоху гламура представить невозможно.

Королевы эпохи-Кара Делевинь, Ким Кардашьян, Лили Коллинз

Главным трендом 2010-х годов стали естественные широкие брови — в связи с этим по всему миру открываются броу-бары,пользующиеся огромной популярностью. И если еще вчера мы выщипывали брови, то сегодня модницы их наращивают, чтобы приблизиться к идеалу — образу модели Кары Делевинь.

Кроме того, 2010-е принесли нам совершенно новый взгляд на макияж кожи. В тренде здоровое сияние,имитирующее блеск очень юной кожи, а также контуринг — противоположное направление,позволяющее скорректировать черты лица до неузнаваемости. Но главное достижение нашего времени — это постепенный уход от «глянца» и «гламура» в сторону бодипозитива и принятия себя. Дальше будет только интереснее!

:hearts: А на этом у нас всё, всем удачи и до следующего поста :hearts:

Для зарегистрированных пользователей

МоделиФотографыСтилистыМодельерыМодельные агентстваFashion Kids
  • Блоги
  • Публикации
  • Новости
  • События
  • Коллекции
  • Фотостудии
  • Обучение
  • Фоторейтинг
  • Маркет
  • |
  • О проекте
  • Регистрация
  • Сотрудничество
  • Реклама

История развития макияжа

Каждое утро женщины проводят перед зеркалом десятки минут, чтобы выглядеть привлекательнее и красивее. Но мало кто задумывается о том, откуда пришла к нам мода “красить лицо”. И напрасно.

История макияжа насчитывает тысячелетия. Изначально, в первобытном обществе, макияж носил ритуальный и вполне функциональный характер, а пользовались им в основном мужчины – с его помощью выделяли вождя племени, воина, устрашали врагов. Но вскоре он начал выполнять функцию, которая стала его основной: делать людей привлекательнее. Французы любят говорить: «Чтобы быть красивой надо родиться красивой, а чтобы казаться красивой – надо страдать».

На протяжении всех веков человеческой цивилизации красота женского лица была, возможно, самой важной и изнурительной заботой прекрасного пола. Лицо белили и румянили, подставляли под солнце или, наоборот, держали в тени, выщипывали ресницы или, напротив, наклеивали их, рисовали большие и страстные губы или совсем маленькие – «сердечком», открывали лоб и сбривали до пяти сантиметров волосы над ним или упорно прятали лбы под густыми, непроницаемыми челками, обрамляли лицо женственными локонами или мальчиковыми стрижками, ценили упитанные, раздутые щеки или пытались получить на них загадочные ямочки и для этого вырывали коренные зубы, предпочитали карие глаза или вставляли сиреневые линзы – вот перед Вами очень краткий перечень внешних изменений канонов красоты лица. А чтобы соответствовать им, одним из самых важных и традиционных методов трансформации внешности была и есть декоративная косметика, иначе говоря, грим и макияж.

Он родился очень давно, в незапамятные доисторические времена. Самым первым был грим не только лица, но и всего тела, что носило ритуальный или религиозный характер. И сегодня некоторые африканские, океанские и южноамериканские племена и народности сохраняют эту традицию, возраст которой насчитывает несколько тысячелетий. Конечно, тогда мало думали о декоративном аспекте, такого грима – было важнее испугать, поразить, повергнуть в смятение соперника или врага, внушить уважение, ужас, обожание, близкое к обожествлению. Племена Нуба в Судане и Криапо в Бразилии, а также жители новой Гвинеи до сих пор имеют самый творческий, можно сказать первородный, ритуал макияжа.

Родиной косметики считается Древний Восток, где искусство украшения лица и тела достигло высокого развития, но само слово “косметика” происходит от греческого “kosmetike”, что означает искусство украшать. Представление об украшении лица и тела у каждого народа было своеобразным. Так, индейцы майя использовали красную мазь с добавлением очень липкой смолы стиракса. Этой смесью они смазывали особый брусок, вроде мыла, с вырезанными на нем узорами, натирали им грудь, руки, плечи. Уже в Древнем Египте косметика использовалась достаточно широко.

Искусством изготовления косметических средств владели в основном жрецы. Состоятельные люди применяли дорогостоящие методы улучшения внешности (красились и женщины, и мужчины), используя для этого специальные вещества, а менее богатые использовали простые “народные” средства. Забота о внешности была для египтянок делом первостепенной важности. Помимо карандаша для бровей им была хорошо известна помада, лак для ногтей, краска для волос, душистая вода и прочие атрибуты арсенала современной женщины. Едкий сок некоторых видов ириса употребляли в качестве румян (раздражение кожи этим соком вызывало красноту, которая сохранялась длительное время). В некоторых случаях косметика имела профилактическое значение. Например, подведение глаз не только женщинами, но и мужчинами предотвращало воспаление век от слепящего солнца и сухого ветра.

Очень популярны были средства для отбеливания лица. Так, известно, что Клеопатра для сохранения нежности и белизны кожи лица использовала мазь, основным компонентом которой был размельченный крокодилий помет вместе с белилами.

К периоду Древнего Египта относится первый известный нам сборник косметических рецептов, составленный царицей Клеопатрой. Подтверждением моды на косметику служит и то, что в древнеегипетских захоронениях найдено множество сосудов для благовоний и красок, ступочек и пестиков для их приготовления – рядом с усопшей клали не менее семи видов масел и двух сортов притираний. Греческая мифология приписывает изобретение косметических средств богине Афродите, а их распространение – Елене Прекрасной. Гречанки не только чернили ресницы сажей, но и закрепляли ее смесью яичного белка со светлой смолой, а губы и щеки румянили с помощью сурика. Позже богатые римлянки красили веки золотистой краской и подводили брови углем. В Древнем Риме существовали так называемые “косметы” – рабыни, украшающие тело и лицо женщин Древнего Рима.

Отношение к косметике в Средние века менялось от века к веку. Хорошо известно, что в ранней Средневековой Европе все плотское считалось “от дьявола” и изгонялось – в том числе, разумеется, и косметика. Однако известно, уже в Древней Италии в I-IX веках было развито производство и сбыт косметики и парфюмерии и центром его был город Капуя (близ Неаполя). Там изготовлялись благовония, эссенции, притирания, гримировальные средства, помады. Из Италии искусство косметики распространилось во Францию. Интересно, что в 1190 году король Филипп-Август издал поощрительные правила, предоставляя привилегии тем, “кто имеет право приготовлять и продавать все сорта духов, пудры, помады, мази для белизны и очищения кожи, мыла, душистые воды, перчатки и кожаные изделия”. В то время считалось модным “малевать” лицо, руки, шею – это делали даже цветущие и красивые девушки. Разрисовка была до того сложна, что для этого часто приглашали художников. Вместе с тем общая гигиена была не в почете – голова и даже руки мылись довольно редко.

Позже – в эпоху Людовика XVI – было принято покрывать лицо очень толстым слоем пудры – таким, что он осыпался как штукатурка. Особенно красивой считалась такая кожа, через которую просвечивали сосуды – и поэтому жилки на лице порой рисовали поверх белил, а пудру не снимали по несколько дней. Так же неумеренно пользовались и румянами. Популярными были черные мушки, изготовлявшиеся из шелковой ткани в форме небольшого кружочка или какой-либо фигурки. Из наклеивали на лицо, шею, грудь, причем каждая мушка имела определенное значение. Так, мушка над губой означала кокетство, на лбу – величественность, в углу глаза – страстность.

Мода проникла и в Россию. Получили распространения румяна, грим, пудра, белила и др. На Руси для освежения кожи делали массаж с мазями, содержащими экстракты лекарственных трав; женщины из состоятельных семей обязательно накладывали на лицо румяна, специальные белила, сурьмили брови. Только в середине XIX века появились большие предприятия, выпускающие косметические и парфюмерные средства. Содружество медиков, химиков, фармакологов и физиологов способствовало рождению новой науки – косметологии. Постепенно косметика перестала быть только искусством украшения – она стала включать в себя и гигиенический уход за кожей, волосами, ногтями, а также лечение ряда косметических дефектов.

В настоящее время различают медицинскую и декоративную косметику. Первая изучает и разрабатывает методы профилактики и лечения косметических дефектов различного происхождения и подразделяется на профилактическую, лечебную и хирургическую или пластическую. Профилактическая косметика, пожалуй, наиболее важна, поскольку предупредить старение и заболевание кожи значительно легче, чем потом лечить. Она направлена то, чтобы сохранить естественную красоту человеческого тела. Чистота и аккуратность – спутники красоты, поэтому навыки гигиенического ухода за собой надо развивать с девства.

Очень важно научиться с юности сохранять свежесть кожи, красоту волос, белизну зубов и пр. Лечебная косметика включает предупреждение и устранение неблагоприятных изменений кожи, косметических дефектов и заболеваний консервативными методами. Неблагоприятные изменения кожи обычно связаны с возрастом и проявляются потерей упругости, эластичности и мягкости кожи, ее истоньшением, изменением цвета, поредением волос и пр. При неправильном уходе за кожей лица и шеи довольно рано могут появиться морщины, чему способствуют ветер, мороз, солнце, длительное переутомление, болезни, злоупотребление алкоголем, курение. У молодых людей они часто появляются из-за привычки морщить лоб, щурить глаза, а так же вследствие неумеренного применения средств декоративной косметики.

Хирургическая или пластическая косметика стала развиваться в нашей стране сравнительно недавно. Косметические операции производятся с целью устранения некоторых внешних дефектов (морщин на лице, пигментных пятен), исправления формы носа, губ, век, ушных раковин, молочных желез и и др. При этом используют принцип кожной пластики, применяют различные костные и хрящевые трансплантаты. Декоративная косметика подразделяется на бытовую и театральную. Бытовая – это применение различных средств с целью скрыть или сделать менее заметными некоторые дефекты (например, жирность кожи, мелкие рубцы, красноту щек или носа), или оттенить, подчеркнуть какие-то черты лица. В декоративной косметике используется специальный уход за кожей лица и шеи (массаж), уход за ногтями рук (маникюр) и ног (педикюр). К средствам декоративной косметики относятся: всевозможные кремы, пудры, румяна, губная помада, тушь для ресниц, карандаши и краска для бровей. Умение пользоваться косметическими средствами – своего рода искусство, которым необходимо овладеть каждому человеку. Театральная косметика с помощью гримировальных красок позволяет очень сильно менять облик актера, в зависимости от исполняемой им роли.

Ссылка на основную публикацию